一眼レフの液晶割れは買取できる？4タイプ別に判定

液晶にヒビが入っているのに、シャッターは普通に切れる。撮った写真もSDカードにきちんと残っている。この「壊れているのか、壊れていないのか、はっきりしない状態」が、いちばん判断に困ります。

検索すると「壊れたカメラも売れます」という記事が出てくる一方で、大手リサイクルチェーンの買取ページには、液晶が割れているものや液晶に線が入っているものを買取対象外と明記している例もあります。どちらも嘘ではないため、読んだ側は余計に迷うことになります。

この記事では、液晶割れの一眼レフを4つのタイプに分けて、どこまでなら値段がつく可能性があり、どこからが対象外になりやすいのかを整理します。

読み終わる頃には、自分のカメラがどのタイプで、次に何をすればいいかが決まっている状態を目指します。捨てるか売るかを決めるのは、切り分けが終わってからで間に合います。

結論:撮影ができる液晶割れの一眼レフは、値段がつく可能性があります

ただし、条件があります。先に結論だけ押さえてください。

先に結論を3行で

• 最初の分岐点は「写真が撮れて、保存できるか」です。背面液晶が割れていること自体は、判定の中心ではありません。
• 同じカメラでも、売り先によって結果が変わります。再販の方法が違えば、評価できる範囲も変わるためです。
• 査定料・相談料が無料と明記されている窓口なら、金額を聞いてから売るかどうかを決められます。先に判定だけ受けるという進め方ができます。

液晶割れが「故障の中では軽いほう」と扱われる理由

一眼レフの背面液晶は、撮影そのものを担う部品ではありません。写真を作っているのは撮像素子、シャッター、ミラー、レンズ、そしてそれらを制御する基板です。液晶は撮った結果を確認したり、メニューを操作したりするための表示部です。

そのため、液晶が割れていても中身が生きていれば、「表示部を交換すれば商品として成立する個体」という見方ができます。

中身が壊れていて外観だけきれいな個体より、状態としては扱いやすいことも多いのです。

一眼レフは光学ファインダーを覗いて撮影できる構造なので、液晶が映らなくても撮影自体は続けられる、という点も評価に影響します。

逆に、ほぼ確実に買取が難しくなる4つの状態

正直に書きます。以下に当てはまる場合は、液晶割れかどうかに関係なく、買取対象外と判断される可能性が高くなります。

• 水に濡れた、または水没した後で内部が腐食している
• 落下によってボディやレンズマウントが大きく変形している
• レンズのガラスそのものが割れている
• 電源が入らない、シャッターが動かないなど、修理不可能と判断される状態

これは特定の店だけの基準ではありません。故障品を積極的に扱っている買取店でも、著しく破損しているもの、水没により内部が腐食しているもの、落下で筐体が大きく破損しているもの、レンズが割れているもの、修理不可能な状態のものは買取できないと明記していることがあります。

「壊れていても相談可」と「何でも買い取る」は別の話だと理解しておくと、後でがっかりせずに済みます。

まず判定:あなたの液晶割れはどのタイプ？(3分セルフ診断)

ここが記事の中心です。液晶割れとひとことで言っても、実際には症状の幅がかなり広く、扱いも変わります。まず自分のカメラを4つのうちどれかに当てはめてください。

タイプA｜表面のガラスだけ割れ、表示は正常

ヒビは入っているものの、画像やメニューはきちんと表示され、タッチ操作にも問題がない状態です。

多くの機種では液晶パネルの上に保護カバーがあり、その層だけが割れているケースがあります。4タイプの中では、いちばん評価が残りやすい状態です。

タイプB｜表示に線や黒い染みが出るが、撮影と保存はできる

画面の一部に縦線が走る、インクが広がったような黒い染みがある、といった状態です。表示は完全ではありませんが、シャッターは切れてSDカードに記録される。

今回の記事を読んでいる方に最も多い症状の型です。液晶ユニットの交換を前提に評価される可能性があるため、まずは判定を受ける価値があります。

タイプC｜液晶がまったく映らない(撮影自体はできる)

画面が真っ暗、あるいは白く光るだけで何も見えない状態です。ファインダーを使えば撮影はできます。

ただしこのタイプは、液晶そのものの故障なのか、それを制御する基板側の不具合なのかが外からは判断できません。そのぶん、査定時の確認項目が増えます。

上面に表示パネルがある機種なら、そこにエラーが出ていないかも見られます。

タイプD｜液晶割れ＋落下によるボディやマウントの変形

液晶が割れているだけでなく、外装に大きな凹みがある、レンズを外すとマウントの爪が欠けている、レンズがまっすぐ装着できない、といった状態です。

このタイプは買取対象外になる可能性が高いと考えてください。落下により筐体が大きく破損しているカメラを買取不可と明記している店は少なくありません。

ただし、タイプDでも同時に出せる無傷のレンズや充電器、バッテリーが手元にあるなら、そちら側は別の評価になります。ボディの結果だけで全部を諦める必要はありません。

タイプ	症状	売却可否の目安	査定時に確認される点
A	表面ガラスのみ割れ・表示は正常	評価対象になりやすい	ヒビの範囲、タッチ操作、撮影動作
B	線・黒い染みあり・撮影と保存は可能	値段がつく可能性がある	表示不良の範囲、記録の可否、他の不具合
C	液晶が映らない・撮影は可能	判定を受ける価値はあるが確認項目が増える	エラー表示、基板側の不具合の有無
D	液晶割れ＋筐体やマウントの変形	対象外になる可能性が高い	マウントの歪み、外装の破損程度

撮影できるかを確かめる手順

液晶が見えなくても、次の手順なら自分で確認できます。3分あれば終わります。

• バッテリーを入れ、SDカードを入れて1枚撮る。シャッター音が正常に鳴るかを聞く
• SDカードをパソコンに挿し、画像が開けるか確認する。液晶が映らなくても、これで撮影と記録ができているか分かる
• ファインダーを覗いて像が見えるか、白い曇りや黒い点がないかを見る
• レンズを外し、マウント部分にガタつきや爪の欠けがないかを触って確かめる
• 上面に表示パネルがある機種は、エラー表示が出ていないかを見る

この5点の結果が、そのまま問い合わせのときに伝える内容になります。メモを取っておくと後がスムーズです。

なぜ同じカメラで「買取不可」と「値段がつく」に分かれるのか

ここが、多くの方がつまずくところです。片方のサイトには「壊れたカメラも売れます」、もう片方には「液晶が割れているものは買取対象外」。どちらも実際に書かれていることなので、迷って当然です。

「対象外」と書かれているのは事実です

大手リサイクルチェーンの買取ページには、充電しても電源が入らないもの、液晶が割れているもの、液晶に線が入っているものを買取対象外として明記している例があります。これは不親切なのではなく、受付の段階で線引きを明示しているということです。

「対象外」は、価値がゼロという意味ではありません

対象外という言葉は、「そのカメラに価値がない」ではなく、「その店の再販方法に合わない」という意味に近いものです。

店頭に並べてそのまま販売する形が中心の店では、動作も外観も一定の基準を満たしている必要があります。液晶が割れた個体は、その基準から外れます。

修理・部品・外装として評価するルートを持つ店では判断が変わる

一方、修理業者と提携している店、部品取りとしての需要を持っている店、海外や専門コレクター向けの販売ルートを持つ店では、扱い方が変わります。

中古市場では、中身が正常で外観が傷んだ個体と、外観がきれいで中身が壊れた個体を組み合わせて1台に仕上げるという手法が定着しています。この出口を持っているかどうかで、同じカメラの評価が変わるわけです。

だから、1社の判定を全体の結論にしないほうがいい

近所の店で対象外と言われた、あるいは買取ページに対象外と書かれていた。それは事実として受け止めつつ、「すべての店で同じ結論になるとは限らない」という前提で次を探すのが現実的です。

逆に言えば、故障品を扱っていない店に持ち込むのは、お互いにとって時間のロスになります。

査定額はどう決まるのか｜液晶割れの減額の考え方

金額の話は、期待値を上げるためではなく、外さないために読んでください。

減額は「修理代」ではなく「再販できる状態に戻す原価」で決まる

メーカー修理に出したらいくらかかるか、という金額と、査定でいくら引かれるかは、必ずしも一致しません。

買取側が見ているのは、その個体を販売できる形にするまでにいくらかかり、いくらで売れる見込みがあるかです。部品を自社で調達できる場合と、外注に出す場合でも変わります。

機種・年式・当時の価格帯で結果が大きく変わる

同じ「液晶割れ」でも、エントリークラスの一眼レフと、上位機やプロ向けのモデルでは前提が違います。

中古相場そのものが低い機種は、少しの補修コストでも採算が合わなくなります。逆に、今も需要がある機種であれば、多少の補修を見込んでも評価できることがあります。

ボディ単体より、レンズや付属品をまとめたほうが評価されやすい

レンズはボディと別に評価される品物です。ボディが厳しい判定でも、レンズが無傷であればそちらに値段がつく可能性があります。

バッテリー、充電器、ストラップ、元箱、取扱説明書も、揃っているほうが商品として成立させやすくなります。

押し入れの中身を一度まとめて出すほうが、結果として合計額が変わることがあるのはこのためです。

金額を事前に断定できない理由

「液晶割れなら何割減」といった一律の数字は、実務上は存在しません。同じ機種・同じ症状でも、中古相場の変動、在庫状況、付属品の有無で結果が変わるためです。

この記事で具体的な金額を出さないのは、根拠のない数字を書くと、実際の査定と食い違って読んだ方が損をするからです。金額は見積もりを取ってから比べる、という順番が確実です。

評価が上がりやすい要素	評価が下がりやすい要素
撮影と記録が正常にできる	電源が入らない、シャッターが動かない
レンズ・バッテリー・充電器が揃っている	ボディ単体で付属品がない
マウント・ファインダーに異常がない	マウントの変形、ファインダー内のカビ
今も中古需要のある機種	中古相場そのものが下がりきっている機種
元箱・説明書が残っている	自分で分解した形跡がある

売る・直す・下取り・処分、あなたはどれを選ぶべきか

液晶割れのカメラを前にしたとき、選択肢は買取だけではありません。実際に比較されている道筋を、正直に並べます。

メーカー修理してから売ると赤字になりやすい条件

「直してから売れば高いのでは」と考えるのは自然ですが、次の条件に当てはまると、修理費のほうが上回りやすくなります。

• エントリークラスの機種で、正常動作品の中古相場が低い
• 液晶交換に加えて、他の部位の点検・交換も必要と診断される
• メーカーが定める補修用部品の保有期間を過ぎており、そもそも修理を受け付けてもらえない

修理見積もりは有償・無償が機種やメーカーによって異なります。見積もりだけ取って判断する場合も、送料や診断料の扱いを先に確認しておくと安全です。

下取りは手間が少ないが、故障品は対象外になることがある

新しいカメラを買うときの下取りは、手続きがまとまるという点で楽です。ただし、下取りには「動作品であること」という条件が付いていることがあります。

液晶割れが条件に引っかかると、購入手続きの途中で外されてしまいます。買う前に対象条件を確認しておくのが無難です。

フリマアプリは高く見えるが、輸送とクレームのリスクを自分が負う

ジャンク品として出品されている一眼レフの取引価格を見ると、買取よりよく見えることがあります。

ただし、症状の説明が不十分だと「聞いていた状態と違う」という指摘を受ける可能性があり、輸送中にさらに破損した場合の対応も自分で行うことになります。

梱包、撮影、説明文、やり取り、発送まで自分でやる時間を確保できるかが分かれ目です。

小型家電リサイクル・自治体処分を選ぶべきケース

タイプDに当てはまり、なおかつレンズや付属品も残っていない場合は、処分を選んだほうが早く終わります。

デジタルカメラは多くの自治体で小型家電リサイクルの対象品目に含まれており、公共施設などに設置された回収ボックスや、指定の窓口で受け付けています。

対象品目や回収方法は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の案内を確認してください。処分する場合も、後述するデータの取り扱いは先に済ませておく必要があります。

選択肢	手間	金額の期待値	主なリスク	向いている人
買取に出す	小	状態と機種による	対象外と判断される場合がある	撮影できる／付属品もまとめたい
修理してから売る	大	修理費を回収できないことがある	部品保有期間切れで修理不可	思い入れがあり使い続ける予定がある
下取りに出す	小	条件付きで一定	故障品が対象外になることがある	買い替えが決まっている
フリマアプリ	大	高く見えるが変動	輸送破損・説明不足の指摘	時間を確保できて出品に慣れている
リサイクル・処分	小	0円	価値があっても戻らない	タイプDで付属品も残っていない

ここまで読んで、売るか処分するかを決めきれないうちは、査定額という判断材料が一つ足りていない状態です。

査定もキャンセルも無料で、金額を聞いてから決められます。電話でも、LINEで写真を送るだけでも相談できます。

液晶割れカメラでよくある失敗と、その防ぎ方

査定に出す前の行動で、結果が変わってしまうことがあります。避けたいものから順に挙げます。

濡れた可能性があるのに電源を入れてしまう

いちばん取り返しがつかないのがこれです。水分が残った状態で通電すると、内部でショートが起きて基板が損傷することがあります。

雨に濡れた、水をかぶった、湿気の多い場所に長く置いていた心当たりがある場合は、電源を入れないでください。バッテリーを抜いた状態のまま相談するのが安全です。

割れた液晶にテープを貼る、自分で分解する

ガラスの飛散を防ぎたい気持ちは分かりますが、粘着テープの跡は除去に手間がかかり、清掃コストとして評価に影響することがあります。

分解はさらに影響が大きく、分解の形跡があると修理対応の対象から外れることがあります。破片が気になる場合は、テープを直接貼らず、緩衝材で包んで動かないようにしてください。

SDカードを入れたまま送ってしまう

ここは上位記事があまり触れていない部分です。SDカードや内蔵メモリには、撮影データがそのまま残っています。

手順としては、先にパソコンへ写真を退避させ、カメラ本体のメニューから初期化(フォーマット)を行い、SDカード自体は抜いて手元に残すのが基本です。

液晶が映らずメニュー操作ができない場合は、カードを抜くだけでも構いません。その旨を伝えておけば、対応を案内してもらえます。

自己申告で「ジャンクです」と伝えてしまう

「ジャンク品」という言葉に統一された定義はなく、店ごとに指す範囲が違います。自分から「ジャンクなので」と前置きすると、実際より悪い状態として受け取られることがあります。

症状をそのまま伝えるほうが正確です。「背面液晶に線が入るが、シャッターは切れて写真は保存できる」のように事実を並べれば十分です。

梱包が甘く、輸送中にさらに破損する

液晶が割れているカメラは、それ以上割れる余地があります。ボディとレンズは外して別々に包み、箱の中で動かないように隙間を埋めてください。宅配で送る場合、輸送中の破損は補償の対象外とされていることがあります。

査定に出す前の準備と、申し込みの流れ

ここからは手続きの話です。何を用意して、どこから始めればいいのかを具体的にします。

問い合わせのときに伝えると話が早い5項目

• メーカー名(キヤノン、ニコン、ソニーなど)
• 型番(例:EOS Kiss X7、D5300 など。分からなければ「不明」で構いません)
• 症状(いつ、どのように壊れたか。落下か、水濡れの有無か)
• 撮影と保存ができるか(先ほどの3分チェックの結果)
• 付属品の有無(レンズ、バッテリー、充電器、元箱)

この5つが揃っていると、対応できるかどうかの見当が早くつきます。逆に、これが分からないと確認のやり取りが増え、回答までの日数が延びます。

型番はどこに書いてあるか、写真は3枚あれば足りる

型番は、本体底面の銘板に印字されているのが一般的です。背面液晶の周辺や、ファインダー上部に機種名が入っている機種もあります。

写真は、正面(レンズ側)・背面(液晶の割れ具合が分かるように)・底面(型番が読めるように)の3枚で足ります。手ブレしないよう、明るい場所で撮ってください。

出張・店頭・宅配、どれを選ぶべきか

点数が少なく、遠方に住んでいるなら宅配。カメラ以外にも整理したい不用品があり、対応エリア内なら出張。すぐに現金化したいなら店頭、という選び分けが基本です。

買取方法ごとに条件や対応エリアが異なるため、申し込み前にカメラ買取の対応機種と買取方法を確認しておくと、自分に合う方法が絞り込めます。

査定が0円だった場合はどうなるか

ここは必ず先に確認してください。液晶割れのカメラを送るときにいちばん避けたいのは、0円の回答に加えて返送料まで負担することです。確認したいのは次の3点です。

• 査定後のキャンセルが無料か
• キャンセル時の返送料は誰が負担するのか
• 買取対象外だった品物の返送は、キャンセル時と同じ扱いか

3つ目が見落とされがちです。査定後のキャンセルは返送無料でも、そもそも買取対象外に該当する品物については送料を利用者負担で返送する場合がある、と定めていることがあります。

「キャンセル無料」と「対象外品の返送」は別条件として書かれていることがあると覚えておくと、後で困りません。

液晶割れの一眼レフを売るのに向いている人・向いていない人

すべての人に買取をすすめるつもりはありません。自分がどちら側かを確認してください。

向いている人

• シャッターが切れて、SDカードに写真が保存できる(タイプA〜C)
• レンズやバッテリー、充電器が一緒に残っている
• 型番が分かる、または底面を撮影できる
• 押し入れや防湿庫の整理を今回で終わらせたい
• 金額を聞いてから売るかどうか決めたい

向いていない人

• 水没後に通電してしまい、内部の腐食が疑われる
• マウントや外装が大きく破損している(タイプD)で、付属品も残っていない
• 子どもの写真を撮った思い出の品として手元に置いておきたい
• 現金化を急いでおらず、しばらく保管しても困らない

思い出として残したい、という理由は十分に正当です。無理に手放す必要はありません。

ただ、保管したままカビや電池の液漏れが進むと、後から売ることも修理することも難しくなるという点は知っておいてください。

防湿庫がない場合は、バッテリーを抜いて乾燥剤と一緒に保管するだけでも状態は変わります。

迷ったら「判定だけ」してもらうという選択肢

いちばん多い状態が「売るかどうかまだ決めていない」です。この場合、査定を申し込む＝売却が確定する、ではありません。

相談・事前査定が無料で、査定後のキャンセルも無料と明記されている窓口であれば、金額を聞いたうえで断るという進め方ができます。

まず自分のカメラが対象になるかどうかだけ確かめたいときは、壊れたカメラの査定に対応している窓口で、症状と写真を送って回答をもらうところから始めるのが負担の少ない方法です。

平日に店へ持ち込む時間が取れない方は、宅配買取なら段ボールに詰めて送るだけで完結します。全国対応で、対面のやり取りもありません。品物の種類と症状だけ先にメールで伝えておけば、案内がスムーズです。

故障品を扱う買取業者の選び方チェックポイント

どこに相談するかで結果が変わる以上、選び方の基準を持っておくと無駄足が減ります。次の4点を、申し込み前にサイト上で確認してください。

「故障品・ジャンク対応」と明記しているか

トップページの見出しや買取対象の説明に、故障品を扱う旨が書かれているかを見ます。

同時に、買取できないものの一覧が具体的に書かれているかも重要です。不可の条件を明示している店のほうが、判断の基準がはっきりしています。

キャンセル時と対象外時の返送料の扱いが書かれているか

前章で触れた通りです。「査定後のキャンセル無料」だけでなく、対象外品の返送についてどう書かれているかまで読んでください。書かれていない場合は、問い合わせのときに直接聞いてしまうのが早いです。

査定回答までの日数が示されているか

いつ返事が来るか分からない状態は、それ自体が負担です。「壊れたカメラでも3日以内に査定額を提示」のように回答までの日数を明示しているかどうかは、判断材料になります。

一括査定サイトを使う前に知っておきたいこと

複数社の金額を比べられるのは利点ですが、登録した連絡先に各社から連絡が入る形式のものもあります。

電話が続くのが負担な場合は、先に1社へ症状を伝えて可否だけ確認するほうが、精神的な負担は小さくなります。無理な営業をしない旨を明記している窓口かどうかも、あわせて見ておくとよいでしょう。

液晶が割れた一眼レフの相談先として

前章の基準に照らして、具体的にどう確認すればいいのかを整理しておきます。

壊れたカメラを対象としているかどうかの確認方法

トレジャーマーケットのカメラ買取ページでは、故障したカメラでも買取可能、傷や汚れがあっても対象、と明記されています。

同時に、著しく破損している物、水没により内部が腐食しているカメラ、落下により筐体が大きく破損しているカメラ、レンズが割れているカメラ、修理不可能な状態のカメラは買取できないことも記載されています。

背面液晶の割れ単体については、可否の記載がありません。そのため実際の判断は、撮影できるか、他に破損がないかを含めて個別に確認する形になります。

この記事のタイプA〜Cに当てはまる方は、まず状態を伝えて確認を取るのが早道です。

宅配・出張・店頭の使い分け

買取方法は出張・店頭・宅配の3種類です。出張の対応エリアは広島全域、店頭は広島市中区、宅配は査定後の返送も無料と記載されています。

相談・事前査定は無料、査定後のキャンセルも無料、無理な営業はしないことが明示されています。連絡手段は電話(082-942-0389)のほか、フォームとLINEでの査定申し込みが用意されています。

よくある質問

Q. 液晶が割れていても撮影できれば売れますか？

A. 値段がつく可能性があります。シャッターが切れてSDカードに写真が保存できていれば、撮影機能は生きていると判断されます。

ただし、液晶以外にマウントの変形などがある場合は結果が変わるため、状態を伝えたうえで確認を取ってください。

Q. 液晶に線が入っているだけでも減額されますか？

A. 表示不良は減額の要因になります。販売できる状態に戻すための費用が見込まれるためです。減額の幅は機種の中古相場や付属品の有無で変わるので、一律の割合では示せません。

Q. 他店で「買取対象外」と言われましたが、望みはありますか？

A. 対象外という判断は、その店の再販方法に合わないという意味であることが多く、価値がゼロだと確定したわけではありません。

修理や部品としての評価ルートを持つ店では判断が変わることがあります。ただし、水没による腐食や筐体の大きな破損は、どこでも対象外になりやすい状態です。

Q. 修理してから売ったほうが高くなりますか？

A. 機種によります。中古相場が低いエントリークラスの場合、修理費のほうが上回りやすくなります。

また、メーカーが定める補修用部品の保有期間を過ぎていると、修理自体を受け付けてもらえないことがあります。修理見積もりと買取見積もりの両方を取ってから判断するのが確実です。

Q. 型番が分からないのですが査定できますか？

A. 確認できます。本体底面の銘板に機種名が印字されていることが多いので、そこを撮影して送っていただければこちらで判別できます。

読み取れない場合も、正面・背面・底面の3枚の写真があれば、おおよその機種は特定できます。

Q. SDカードのデータはどうすればいいですか？

A. 先にパソコンへ写真を退避させ、カメラのメニューから初期化を行ったうえで、SDカード自体は抜いて手元に残してください。

液晶が映らずメニュー操作ができない場合は、カードを抜くだけでも構いません。その旨を伝えておけば対応を案内してもらえます。

Q. レンズやバッテリーも一緒に出したほうがいいですか？

A. まとめて出すことをおすすめします。レンズはボディとは別に評価される品物で、ボディの判定が厳しくてもレンズ側に値段がつくことがあります。

充電器やバッテリーも、商品として成立させるうえで必要になります。

Q. 査定額に納得できなかった場合、断れますか？

A. 断れます。査定後のキャンセルが無料と明記されている窓口であれば、金額を聞いてから判断できます。

ただし、買取対象外に該当する品物の返送については条件が別に定められていることがあるため、申し込み前に確認してください。

Q. 水没したカメラも見てもらえますか？

A. 内部が腐食している場合は買取対象外となることが一般的です。ただし、水没直後に電池を抜いて乾燥させていた場合は状態が異なることがあります。

濡れたまま電源を入れるのは避け、通電せずにそのままの状態でご相談ください。

Q. 何年も前の古い一眼レフでも対象になりますか？

A. 年式だけで対象外になるわけではありません。ただし、発売から年数が経ち中古相場が下がっている機種は、液晶割れの補修コストと見合わなくなることがあります。

レンズや付属品を含めて一緒に相談すると、結果が変わることがあります。

まとめ｜液晶割れの一眼レフは「捨てる前に、状態を切り分ける」

液晶が割れた一眼レフが売れるかどうかは、割れているかどうかでは決まりません。

撮影と記録ができるか、他に破損がないか、そして相談先がどの再販ルートを持っているかで決まります。「対象外」と書かれた表示を見て、そこで結論を出す必要はありませんでした。

タイプ別に、次の一歩をまとめます。

• タイプA・B:撮影できるなら評価対象になり得ます。付属品をまとめて判定を受けてください。
• タイプC:確認項目が増えますが、聞いてみる価値はあります。写真3枚と症状を先に伝えてください。
• タイプD:ボディは対象外になりやすい状態です。レンズや付属品だけ分けて相談し、残りは小型家電リサイクルを検討してください。
• 水濡れの心当たりがある:通電せず、バッテリーを抜いた状態で相談してください。

押し入れに戻せば、判断はまた来年に先送りになります。価値が残っているかどうかは、写真を送るだけでも見当がつきます。フォームやLINEの相談は24時間受け付けているので、迷っている一台から確認できます。